酱,在商朝时期就有了,3000年的历史。
它的发明,还有点血腥。
《论语·乡党》中记载:“不得其酱不食”。孔子对酱在食礼中的地位非常重视。我倒是认为,孔圣人不应是挑食,而是重“礼”、重规矩。
鲁菜大师刘建民在老饭骨中做了一道酱汁鱼,学做了一下,感觉酱香浓郁,味道超好,就查阅“头条”,结果了解到除了“翠华楼的酱汁鱼”,还有“丰泽园饭店的酱汁活鱼”、“山东的汁鲤鱼”、“河北的酱汁瓦块鱼”、“东北的酱焖鲫鱼”……
在进一步的查阅中,发现在“简书作者:霍YE在吃2020的垂涎录”中,专门介绍了“酱汁鱼”,沿黄河一带,以及北方,甚至内蒙古,都有用酱做鱼的风俗。只是用的酱料种类、外形处理、烹饪方法,随着时空迁移,已经各地迥异了。
有整条的、有掐头去尾的、有掐头去尾后把鱼上下一分为二的、有切成条的……鱼身改刀有斜刀的、直刀的、花刀的……有用油炸、油煎的,说是高温去腥效果好,还定型;有用热水汆的,鱼肉水分失去的少,营养保留的多……有收汁的,有不收汁的……有勾芡的,有不勾芡的……调料的用法也是各有千秋。
这菜关键是炒酱,用油把酱炒香、炒透,用这样的酱去炖煮鱼,把酱的味道喂到鱼肉中。
成品具有鲜、咸、甜、嫩的特点,酱香浓郁、色泽红亮。
细节呢?包括去鱼腥、酱的勾兑、姜汁和姜的运用、火候的把控、对香油的理解、收汁时技巧……
鱼在宰杀后,放冰箱里面排酸2h,不然鱼肉易开口。
将收拾好的鱼改成一字刀,即每隔1.5㎝切一刀。在鱼背上切,不要切至鱼腹。这一步很重要,既有利于去腥,又可以入味,并且外形看着有气势,最后浇汁时能更入味。
如果采用汆水,鱼入沸水锅稍烫即捞出,防止弄碎。汆水再说两句,有汆水前改刀的,有在汆水后再刮一次粘液后改刀的,无非就是想着法去腥,并保持鱼的鲜嫩度。
姜米,要用温水浸泡,不然撒在成品鱼身上姜味太冲。泡的姜水,还可以炖鱼时用。可以打一些姜汁。
油、酱、糖的比例讲究是”一勺油、一勺酱、一勺糖“。其实姜汁也要一勺的。
炒酱时,有使用单一种类的,比如黄酱、甜面酱、面酱、豆瓣酱、黄豆酱……,也有用复合酱的。既可以把不同的酱分次加入,也可以调好加入。但是酱不能干。如果酱干,油热,火再大,糊底的概率大大增加。用姜水、姜汁泄酱,或许也不错。
收酱汁的时候,不停的搅动酱汁直至水分蒸发。此时火候很重要,等锅中大泡变小泡,酱汁变得红亮,达到”油炸酱、气顶勺“时,酱汁就收汁完成了。
酱汁收汁时要不断搅炒,避免煳底。
有用铁锅的,但是有人说收的汁发黑;有用铝锅的,说汁红亮。我倒是认为不能用平底锅,汁水不集中。
下面咱们就一起做一下这道名震黄河南北的京鲁名菜“酱汁鱼”。
1、草鱼处理好。平时做鱼,我就喜欢去鱼鳍,只留尾鳍修修型。去头去尾的酱汁鱼,鱼鳍必须要去掉的。腥线也要弄一下吧。为什么用草鱼呢?草鱼比鲤鱼肉更紧实些,刺也少些。而且,草鱼的外形比鲤鱼细长,掐头去尾后的成菜要更苗条、秀气。草鱼比其它鱼便宜。草鱼的鲜度不高,正好用酱喂味,否则有点暴殄天物。
2、改刀。把鱼中段沿鱼骨片一下,一片不带鱼骨,一片带鱼骨。之后,在鱼背部改刀,刀口1cm间隔,不要太深,不要切至鱼腹。也可以不沿鱼骨片,做整个鱼中段。
3、大多数师傅都没用盐等腌制鱼。我倒是认为应该用盐腌制一下,一是去腥,二是让鱼肉紧致,三是能再去去鱼皮的粘液。10m后,用水冲冲,或直接用纸擦干净。放冰箱里面2h也行,去去酸。
4、油炸。有6-7层油温的,有8层的,家里最好是8层。鱼下油锅,先别动,用手勺往上面淋油。这一步的目的就是绷皮,后面烹饪的时候肉不散。当然,也有去腥、让鱼肉更紧实的效果。
5、汆水。锅中烧热水,快沸腾时放入鱼,用手勺舀热水,反复浇淋鱼身外皮和鱼头,过程中用大漏勺辅助,将鱼轻轻翻身2次。
6、起锅,植物油和香油一样一半,总共一手勺的量。植物油先加热断生去腥,降温后,加入香油。低温的情况下,加入卸好的一手勺黄酱(喜欢什么酱,加什么酱)。香油易苦,要注意温度。香油能抑制住黄酱的土腥味,香油还能增香。
7、倒入酱后刘老师直接就是大火炒,不时的离火。但是建议我们用中小火,防止扒锅,慢慢把水分炒出去。
8、倒入一勺姜汁。姜要去皮,一部分切末,先用温水浸泡,沥干水分,最后撒在鱼身上用;另一部分切末和刚才的姜水打姜汁。姜汁可以浓点,俗话说姜酱不分——应该是发音不分吧!
9、一路大火,倒入半手勺黄酒,填入高汤和水,把鱼放入。用手勺淋一会。
10、加一手勺白糖,半手勺酱油,手勺淋两下。改小火咕嘟,盖盖,十几分钟。
11、鱼出锅沥汁后装盘,去掉锅内杂质,改大火收汁。
12、不停的搅动,防止糊底。不勾淀粉。糖糊化后,汤汁起粘稠了,而且反亮了,最后跟膏一样了,就好了。在收汁过程中,要不停的离火,容易糊啊!
13、手勺里加香油,四分之一吧,泼在汤汁中。
14、把汤汁淋在鱼肉上,把控干的姜末撒在鱼身上。一道姜味突出、酱香浓郁、鲜甜适中的火功菜就此完成。
这菜细细品,越品味道越浓郁,回味无穷,味道独特。
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